冬天不談吃，好像有違天理，先是澳門獲聯合國教科文組織評為“美食之都”， 緊接着《米芝蓮指南香港澳門2018》出爐。明明吃飽了，睡前心思思，又打開美食紀錄片，看完food porn才飢腸轆轆地睡去。

幾年前帶台灣美食家去雀仔園吃家庭式葡菜，兩個人難點餐，叫老闆通融通融做小份點兒。“來的人是著名美食家呢！”老闆嗤之以鼻，鄰座客人還補刀：“哪個澳門人不是美食家？” 餐廳摘多少顆星，於澳門人都是浮雲；澳門人不聽從吃的權威，只相信自己的味蕾。

所以翻讀《文字裡的古早味──澳門作家的味蕾》一書時，讀者可能會對書中提及的所謂“美食”有認知上的落差。大部分作品不是曹雪芹《紅樓夢》式的精緻飲食，多是窮中談吃──粗菜、街頭小吃、粥粉麵，或者買少見少的功夫菜，如穆凡中談“窩窩頭”，水月談“雞蛋焗禾蟲”，無不是粗中帶細，寡中帶甜。談海鮮，也不是甚麼高檔貨，全是虱目魚、鯪魚、帶魚，庶民得很，卻日常親切。談零嘴，漠視一切名店的高級甜點，而是外婆的角仔、姥姥的蜜麻托、母親的蝦片。懷念美食是藉口，從食物談故人、舊事、童年、往昔，才是重點。

從書中不難看出澳門作為移民城巿，大江南北的菜式如何百味紛陳，上海泡飯、順德鮮魚、南京鴨子、常熟叫花雞，都是一輩子的鄉愁；吃餃子吃出外遇，因為“蝦醬”和海關起衝突，也是一絕；梯亞的〈跟着文字饒舌〉不販賣記憶也不賣弄學問，雲淡風輕勾勒出日本文學與日本美食的緊密關係，營養豐富，風味絕佳。

在《深夜食堂》當道，人人自詡為“吃貨”，“相機先吃”，動不動就被“肥胖症”及“三高”所困的二十一世紀，上館子、嚐奇珍已是尋常事，我們為甚麼還要看澳門作家寫美食文章？因為重點不在於好不好吃，而在於故事；食物有了故事，就像深夜有了可以摸着酒底聊到三更的良朋，那酒到底只在口腔滾了幾圈，還是喝下去了，一點都不重要，重要是它讓味蕾有了永誌難忘的記憶。食物因此不再是好吃與不好吃的二元對立，不再是口腹之欲的膚淺追求，不再是炫技炫富的盲目張揚，而是將歲月、文化和情感共治一爐的佳餚佳釀。

最難能可貴的是，從三餐不繼，到如今國際食府遍地，澳門作家惦記的還是古早味。作家們不一定都有一條金舌頭，但你不難從字裏行間，讀出他們對生活的感動與感恩。唯一忠告是睡前勿翻此書，不然定會有吃宵夜的衝動了。